Qyteti më i populluar dhe më i pasur i vendit vazhdon të kapërcejë plagët e aparteidit, duke u ofruar vizitorëve që duan ta zbulojnë pasurinë e historisë së tij të trazuar dhe natyrën e egër vetëm pak larg qytetit.
Kur Karen Blixen shkroi fjalët: “Kisha një fermë në Afrikë, rrëzë kodrave Ngong”, ajo e vendosi mitin e madh të kontinentit në Kenia. Kinemaja dhe, para saj, letërsia kanë ngulitur në mendjen tonë idenë perëndimore të Afrikës si të ishte një vend i vetëm: një tokë e pashkelur dhe e largët, me peizazhe idilike dhe kafshë të mrekullueshme, si të famshmit “Big Five”, që mund të shihen vetëm në safaritë e mëdha të Kenias dhe Tanzanisë. Ndoshta ky misticizëm – i mbushur me stereotipe – na ka penguar të shohim gjithë larminë e jashtëzakonshme të një kontinenti që ka shumë më tepër për të ofruar.
Johanesburgu është një nga ato metropole komplekse dhe kaotike, jo shumë të vlerësuara në itineraret turistike, por që mund të befasojë duke ndërthurur kujtesën historike me, natyrisht, natyrën e egër vetëm pak larg qytetit.
Tradicionalisht, Johanesburgu ka qenë nyje qendrore komunikimi drejt pikave të tjera të Afrikës së Jugut, si Parku i famshëm Kruger apo plazhet e Kejptaunit, si edhe drejt vendeve fqinje, si Botsvana apo Zimbabveja. Të shkosh në Johanesburg do të thotë të përballesh me historinë dhe kontradiktat e një shoqërie që vazhdon të rindërtohet.
“Qyteti i Arit” – eGoli, që në gjuhën zulu do të thotë “vendi i arit” – ia detyron këtë nofkë origjinës dhe zhvillimit të tij pas zbulimit të vendburimeve të arit në fund të shekullit XIX. Në fakt, është qyteti më i pasur dhe më i populluar i vendit: ka 6,6 milionë banorë, ndonëse numri i njerëzve që lëvizin dhe punojnë aty çdo ditë arrin deri në 12 milionë. Megjithatë, ai nuk është një nga tri kryeqytetet e Afrikës së Jugut: Pretoria, Kejptauni dhe Bloemfonteini.
Deri tani, për të mbërritur aty nga Spanja duhej të bëheshin ndalesa në vende të tjera evropiane ose shumë më në lindje, në Stamboll, Doha apo Dubai. Por që nga fundi i qershorit, Johanesburgu mund të arrihet për pak më shumë se 10 orë.
Në Afrikën e Jugut. Në hemisferën jugore – por në të njëjtën zonë kohore.
Më 24 qershor, Air Europa inauguroi linjën Madrid–Johanesburg, me tri fluturime vajtje dhe tri kthime në javë. Kjo e bën të mundur që, pse jo, një fundjavë e zgjatur të shfrytëzohet për të njohur këtë qytet afrikanojugor dhe për të eksploruar çdo cep të metropolit ku Nelson Mandela formësoi identitetin e tij. Tre ditë, për shembull, mjaftojnë jo vetëm për të njohur Qytetin e Arit, por edhe për të bërë një safari.
Gjurmën e parë të luftës historike të Mandelës e gjejmë në formën e një statuje prej bronzi në terminalin e mbërritjeve ndërkombëtare të aeroportit Oliver R. Tambo, që mban emrin e politikanit, avokatit dhe revolucionarit i cili, së bashku me Mandelën, themeloi zyrën e parë të avokatisë në vend të drejtuar nga qytetarë me ngjyrë.
Kur qeveria e burgosi Mandelën në vitet 1960, Tambo u largua jashtë vendit, ku jetoi në mërgim për 30 vjet, duke drejtuar rezistencën dhe duke siguruar mbështetje ndërkombëtare kundër aparteidit. Ai u kthye në vend në vitin 1990 dhe momenti kur zbriti nga avioni duke mbajtur në dorë Kartën e Lirisë – manifesti parimet e të cilit hodhën bazat e Kushtetutës së vendit – është pikërisht skena e përjetësuar në statujën nëntëmetërshe prej bronzi.
Historia dhe moderniteti janë vazhdimisht në kontrast. Shumë pranë statujës ndodhet stacioni i Gautrain, rrjeti i parë hekurudhor me shpejtësi të lartë në kontinentin afrikan, i cili lidh aeroportin me distriktin financiar të Sandtonit për 15 minuta, duke shmangur trafikun monumental të Johanesburgut.
Për t’u zhytur gradualisht në historinë e qytetit, kontakti i parë duhet të nisë me një tur në jugperëndim të Johanesburgut, në Soweto – South Western Townships.
Vetë emri, “qytetet e jugperëndimit”, zbulon origjinën e tij: një eksperiment gjigant i projektuar nga regjimi i aparteidit në vitet 1950 për të ndarë dhe dëbuar popullsinë me ngjyrë nga qendra e qytetit – megjithëse më vonë u shndërrua në simbolin e rezistencës kundër regjimit.
Energjia dhe gjallëria ndihen në ajër në këtë vend kontrastesh të skajshme, ku lagje të klasës së mesme me rrugë të asfaltuara dhe shtëpi individuale bashkëjetojnë me vendbanime informale, të ashtuquajturat “shacks”, të karakterizuara nga varfëria dhe mungesa e shërbimeve bazë.
Në Soweto ndodhet Spitali Chris Hani-Baragwanath, më i madhi në të gjithë kontinentin afrikan dhe një nga më të mëdhenjtë në botë, i aftë t’i shërbejë një popullsie prej më shumë se tre milionë banorësh. Këtu ndodhet gjithashtu Soccer City Stadium, stadiumi ku përfaqësuesja e Spanjës fitoi Kupën e saj të parë të Botës në vitin 2010.
Në këtë zonë gjendet edhe Muzeu i Aparteidit, një muze aspak konvencional: bëhet fjalë për një përvojë gjithëpërfshirëse dhe thellësisht emocionale.
Kujtesën e gjallë e gjejmë në Kishën Katolike Regina Mundi, e cila ruan ende në muret e saj prej tullash gjurmët e plumbave nga trazirat tragjike të vitit 1976, kur policia e regjimit shtypi brutalisht protestat studentore që kërkonin të drejtën për të mësuar në gjuhët e tyre amtare dhe nuk respektoi as strehën e shenjtë të kishës.
Në mënyrë pothuajse të mrekullueshme, nga të shtënat shpëtoi piktura e brendshme e Virgjëreshës së Zezë të Sowetos, “The Black Madonna”, e vitit 1973.
Nuk duhen humbur as vitrazhet e dhuruara në vitin 1998 nga zonja e parë polake Jolanta Kwaniewska për të përkujtuar rolin e kishës në luftën për liri: varësisht nëse shihen nga brenda apo nga jashtë kishës, njerëzit e paraqitur në to perceptohen me lëkurë të bardhë ose të zezë.
Një rrugë me dy laureatë të Çmimit Nobel për Paqe
Duke ecur nëpër Orlando West, ka shumë gjasa që disa vendas, me kitarë dhe daulle në duar, të fillojnë spontanisht të këndojnë ndonjë këngë afrikanojugore, si “Pata Pata” e Miriam Makeba – një tjetër ikonë e rezistencës kundër aparteidit që jetoi më shumë se 30 vjet në mërgim – ose, nëse kuptojnë se vizitorët janë spanjollë, “Waka Waka” të Shakirës nga Kupa e Botës 2010.
Shumë pranë, në numrin 8115 të Vilakazi Street, ndodhet shtëpia-muze e Nelson Mandelës, një ndërtesë e vogël me tulla të kuqe të ekspozuara. Brenda saj shfaqen disa nga çizmet e tij të vjetra prej lëkure, të konsumuara nga përdorimi, objekte të tjera dhe fotografi familjare.
Mandela jetoi aty fillimisht me gruan e tij të parë, Evelyn Mase, deri në divorcin e tyre, dhe më pas me bashkëshorten e dytë, Winnie Madikizela-Mandela, deri në arrestimin e tij.
Kur u lirua pas 27 vjetësh, ai u kthye në këtë shtëpi, por qëndroi vetëm 11 ditë, sepse presioni mediatik dhe turma e njerëzve e detyruan të zhvendosej në një lagje tjetër.
Një kuriozitet: kjo rrugë mban një rekord botëror. Është e vetmja rrugë në planet ku kanë jetuar dy laureatë të Çmimit Nobel për Paqe: Nelson Mandela dhe kryepeshkopi Desmond Tutu.
Kur marrim rrugën për t’u larguar nga Soweto në perëndim të diellit, një diell gjigant portokalli duket sikur i vë flakën gjithë qiellit, ndërsa pas lëmë Kullat e Orlandos, dy struktura të mëdha të një ish-termocentrali që, në mënyrë paradoksale, furnizonte me energji Johanesburgun e bardhë, ndërsa Soweto nuk kishte elektricitet. Sot kullat janë zbukuruar me murale dhe përdoren për “bungee jumping”.
Një safari brenda një krateri
Dita e dytë është e përkryer për natyrën e egër të një safariu – për shumë njerëz, një përvojë e domosdoshme kur vizitohet Afrika.
Parku Kruger është destinacioni më i njohur dhe simbolik i vendit, por për të mbërritur atje nevojitet një fluturim i brendshëm ose pesë deri në gjashtë orë udhëtim me makinë.
Një alternativë e jashtëzakonshme kur koha është e kufizuar është Parku Kombëtar Pilanesberg, i cili është pa malarie dhe ndodhet më pak se tri orë me makinë nga qyteti.
Përveç mundësisë për të parë “Big Five” – luanin, elefantin, rinocerontin, buallin dhe leopardin – si dhe shumë kafshë të tjera, përfshirë gjirafat, zebrat, impalat, antilopat dhe hipopotamët, parku prej 50.000 hektarësh ka një veçori të jashtëzakonshme: ndodhet brenda një krateri gjigant vullkanik.
Për këtë arsye, peizazhi nuk është fusha tipike e savanës afrikane. Në zemër të parkut, të rrethuar nga shpate të valëzuara, ndodhet liqeni Mankwe, ndërsa rrugët që përshkohen me xhip kalojnë në mënyrë alternative mes shkëmbinjve, fushave me bar dhe akacieve tipike të savanës.
Mund të vizitohet me makinë private ose përmes tureve me automjete të madhësive të ndryshme, varësisht nga numri i pjesëmarrësve.
Avantazhi i tureve është se guidat dhe rojtarët e parkut janë ekspertë në njohjen e tingujve dhe leximin e gjurmëve. Përveç kësaj, ata komunikojnë me njëri-tjetrin nëpërmjet radios kur lokalizojnë ndonjë kafshë.
Kur kjo ndodh dhe automjeti afrohet për ta vëzhguar, motori fiket dhe vizitori përballet me të njëjtin tingull tronditës: heshtjen. Një murmurimë me ekzistencën e vet, që mund të ndihet fizikisht dhe na bën të mos ndihemi si spektatorë të thjeshtë, por si pjesë e vetë natyrës.
Parku ofron disa shërbime dhe pothuajse të gjitha “lodges” kryesore në skajet e tij kanë restorante ku mund të hahet, disa prej tyre me pamje të drejtpërdrejtë nga fauna.
Pasi marrim fuqi, gjatë kthimit drejt zemrës së Johanesburgut mund të bëjmë një vizitë kulturore.
Afrika e Jugut njihet si “kombi ylber”, një vend me një diversitet të jashtëzakonshëm kulturor, etnik dhe gjuhësor, i bashkuar paqësisht pas aparteidit.
Në vend jetojnë grupe etnike autoktone si zulu, xhosa apo sotho, mes të tjerëve; popullsi me origjinë evropiane, si britanikët dhe afrikanerët – të quajtur gjithashtu boerë, të cilët institucionalizuan aparteidin – si dhe komunitete me origjinë aziatike.
Si rezultat i kësaj larmie, vendi njeh 12 gjuhë zyrtare.
Në këtë kontekst kuptohet ekzistenca e një vendi si Lesedi Cultural Village – “Lesedi” do të thotë “vend i dritës” në gjuhën sotho – një projekt për ruajtjen kulturore dhe zhvillimin e komunitetit, ku anëtarë të vërtetë të këtyre fiseve jetojnë dhe punojnë duke ndarë trashëgiminë e tyre.
Kompleksi ndodhet në zemër të “Djepit të Njerëzimit” – Cradle of Humankind – një territor i shpallur Trashëgimi Botërore nga UNESCO, sepse përmban disa nga vendgjetjet më të vjetra të fosileve të hominidëve në planet.
Në hyrje mund të lexohet një proverb i vjetër afrikan:
“Një njeri pa kulturë është si një zebër pa vija.”
Përmes rikrijimeve paraqitet historia e këtyre fiseve dhe shpjegohen zakonet e tyre. Kur vjen radha e fisit Pedi, vizitorëve u ofrohen krimba mopane të pjekur – një përvojë jo për çdo shije. Organizohen gjithashtu valle dhe mësime për të luajtur në daulle.
Kompleksi ka edhe një restorant kryesor, Nyama Choma – “mish i pjekur” në suahilisht – ku mund të provohen pjata tipike afrikane dhe mishra gjahu, si antilopa apo struci.
Duhet provuar edhe “malva pudding”, që gjendet pothuajse në çdo restorant, një nga margaritarët e pastiçerisë afrikanojugore, i shoqëruar me “custard”, krem vaniljeje.
Për ditën e tretë të udhëtimit kthehemi në zemër të Johanesburgut, në një tur që na çon në Sandton, distriktin financiar luksoz, plot vila të fortifikuara dhe qendra tregtare ekskluzive.
Në Nelson Mandela Square ngrihet një statujë e madhe prej bronzi e politikanit dhe revolucionarit, duke bërë vallëzimin e tij të famshëm, “Madiba Jive”. Madiba është emri i klanit tradicional të Mandelës brenda etnisë xhosa.
Pranë statujës së madhe ndodhet një kopje identike, por vetëm një metër e lartë – një mini-Mandela.
Në këtë zonë ngrihet edhe The Leonardo, një rrokaqiell më shumë se 230 metra i lartë, ndërtesa më e lartë në Afrikën e Jugut.
Rruga vazhdon nëpër një tjetër zonë me vila të fortifikuara, Houghton, ku Mandela u zhvendos për të kaluar vitet e fundit të jetës.
Jashtë shtëpisë ku vdiq në dhjetor 2013, shkurret dhe hapësirat e gjelbra janë mbushur me gurë të dekoruar me urime dhe mesazhe falënderimi për luftën e tij kundër segregacionit racial.
“Faleminderit, tata – që do të thotë baba, një nga mënyrat se si e thërrisnin”, shpjegon Sabrina Cortabarría, guida e udhëtimit tonë.
Mandela dhe Gandhi “ndanë” qelitë
Në fund të itinerarit rikthehemi edhe një herë te historia tronditëse e vendit: Constitution Hill dhe Old Fort, simbol i tmerrit të institucionalizuar.
Është një ish-fortesë ushtarake e shndërruar në burg gjatë aparteidit. Në kazermat dhe qelitë e izolimit poshtëroheshin dhe keqtrajtoheshin njerëzit që sfidonin regjimin, mes tyre Mandela, deri sa u transferua në Robben Island.
Disa dekada para tij, në të njëjtat qeli kishte kaluar një avokat i ri indian i arsimuar në Londër: Mahatma Gandhi.
Ai po udhëtonte në vend me tren, në klasën e parë, por një person u ankua dhe Gandhi u urdhërua të kalonte në klasën e tretë. Kur refuzoi, e hodhën nga treni.
Kjo përvojë e shënoi dhe aty nisi të formohej koncepti i tij i rezistencës paqësore dhe jodhunës, të cilin më vonë do ta zbatonte në Indi.
Sot kompleksi strehon Gjykatën Kushtetuese të Afrikës së Jugut, e ndërtuar mbi mbetjet e burgut “Awaiting Trial Block”, Blloku i Pritjes së Gjyqit.
Përballë ndërtesës, në Constitution Square, digjet Flaka e Demokracisë, simbol i angazhimit të vendit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
Pranë saj ndodhet preambula e Kushtetutës së Afrikës së Jugut, që fillon me fjalët:
“Ne, populli i Afrikës së Jugut…”
Prej këtej vjen edhe emri i instalacionit që përshkon gjithë sheshin: “We the People Wall” – Muri “Ne, Populli”.
Një mesazh i fundit nga një qytet që dikur ishte epiqendra e rezistencës kundër aparteidit dhe që sot e ekspozon këtë histori me krenari si pjesë të shpirtit të tij.
SI TË SHKONI
Air Europa ka një linjë direkte nga Madridi, me tri fluturime vajtje dhe tri kthime në javë.
KU TË QËNDRONI
Kompleksi me katër yje Misty Hill Country Hotel, rreth 24 kilometra nga qendra e Johanesburgut, është i rrethuar nga më shumë se 24 hektarë kopshte botanike.
KU TË HANI
Chez Alina, në zemër të Sowetos.
Bakubung Bush Lodge, brenda Parkut Kombëtar të Pilanesbergut.
EKSKURSIONE
Turismo Sudáfrica Viajes & Tours është një agjenci që prej 24 vjetësh vepron në vend, duke ofruar ture dhe guida në spanjisht dhe portugalisht.
MË SHUMË INFORMACION
South Africa Tourism.
